踩着一地细碎的阳光，我缓步走近这一幢上海典型的老式石库门建筑——青砖黄瓦，镶嵌白色粉线，黑漆大门上钉着一对黄铜吊环，矾黄色石雕门框。街道边高大的梧桐树正在吐着新绿，嫩青的叶芽挂在树枝上，仿佛在昭示着什么。这一切在历史的肃穆和凝重中透露出鲜活生机。上海市区黄陂南路374号——中国共产党“一大”会址，一个注定要载入史册的地方，它的光芒穿透厚厚的尘嚣在我心头闪亮。

1921年7月23日，来自五湖四海的13位代表走进上海法租界望志路树德里106号，僻静的小马路上一个毫不起眼的石库门。13个怀揣理想的仁人志士，带着全国53名共产党人的重托，冲破层层险阻，相聚于此，他们要在这里探寻开天辟地的真谛，播下火种。

请允许我饱含敬仰之情来追思那一次集会的场景：恐怖的阴霾在天空上翻滚，逼仄的客堂里，13位共产党人

围坐一起，一个个满脸庄严，大义凛然，或慷慨陈词，或侧耳倾听，或会心微笑……历史从此以后有了崭新的书写。那些让人肃然起敬的名字，自兹起和中国革命史紧紧地联系在了一起，和中华民族的命运血肉相连。一间不过18平方米的窄小房子，简陋得不能再简陋的陈设：一张长方形木桌，几把圆木凳，几只茶杯，还有那一只火柴盒架……一切都已成为峥嵘岁月的见证。

古老的建筑睁大眼睛，仿佛一位历尽沧桑的老人，默默注视着沧海桑田。黄浦江上潮起潮落，世间已是新天地。

生命可以老去，时间可以老去，唯有信仰与追求永远鲜活！

一夜风雨骤至，抹去了昨天的明媚。我穿过斜风细雨前去拜谒鲁迅墓。

我的脚步叩响了湿漉漉的青石板路。喧嚣莫不是被雨水掩去了？只余下满园宁静。当然，还有从我心头渐渐弥漫开来的肃穆。鲁迅墓位于鲁迅公园的西北隅。民国25年（1936年）10月19日，鲁迅先生逝世。22日，先生丧仪在万国公墓礼堂举行，后遗体葬于公墓东侧F区，面积50多平方米，规模亦简。1952年10月，华东文化部等有关部门经过决策，在临近鲁迅故居、鲁迅生前到过的虹口公园建造了新墓。

迎面是一大片油菜花，开满了一个圆形苗圃。雨中的油菜花如凝脂般，金黄金黄，丝毫不因雨水的冲洗而失色，反而异常炫目。油菜花，一种绽放在江南春天里再普通不过的花，田畴野地，随处可见，与雍容华丽无关，与国色天香无关。可它们现在正恣肆地绽开在鲁迅墓的正前方，让我觉得似乎有了不同寻常的意味。

我的目光穿透重重雨帘，端详先生塑像。远远瞩望，先生仿佛端坐于这一片金黄之上。铜铸的塑像，着一袭青衫，左手执书，右手搁在扶手上。他神情淡然，却又带着坚韧，眼睛平视前方，慈祥的目光里分明透出他独有的锐利。世人从文本里读到的鲁迅先生，也许脱离不了一种怒发冲冠的斗士形象，而雕塑家萧传玖先生创作的先生塑像，冷峻中不失热情，平静里自含端严，了无“横眉冷对”之感，淋漓尽致地表现出了先生伟大的人格力量。

遥想当年的鲁迅，弃医从文，放弃医治人的身体转而拯救人的心灵，企望改变国民精神。为此，他成为一个不屈不挠的民主斗士，撰写和发表大量文章，以求唤醒泱泱大国中行尸走肉般的国人。墓地周围的龙柏、樱花和蜡梅，长得郁郁葱葱，墓后土山，植有常青树，东边与鲁迅公园毗邻的虹口足球场，绿草茵茵，鲁迅墓掩映在绿树丛中，与周围幽雅的人文环境融于一体——伟大的灵魂安息于此。 

注视着绿茵场上那些矫健奔跑的身影，我想先生的嘴角一定挂上了微笑吧。

一开始还在纠结，这样的时节来到这个三角洲冲积地带：春天的脚步远没有深入腹地，遍地的芦苇茬子似乎还在沉睡之中，归鸟的身影和鸣叫显得那么孤单，呈现在人们面前的依然是枯黄凋零的主色调，只一抹淡淡的青绿隐现在滩涂的边缘，似在传递着春的信息。

好在潮沟深深的痕迹，让我想得见潮汐的壮观；好在裸裎的地质遗迹，让我得以领略大自然迁徙的神奇力量；放眼纵横交错的港汊和沼泽、湖泊、泥滩，则又让我恍悟，这也许正是书本上所说的“沧海桑田”吧。蜿蜒的栈道引导着我一步步走向崇明岛西沙湿地的深处。先是穿过一片水杉林。水杉应是人工种植的，在肥沃的土地上生长得如鱼得水，一棵棵笔直地直指天空。眼界倏然开阔之际，一大片滩涂赫然在目，滩面上蟹穴满地，用“千疮百孔”形容之，绝不为过。崇明岛向来有“蟹岛”之美名。崇明方言中，把“啥”字念成“蟹”字之音，听来颇为别致。据说当地渔民用土产蟹来款待客人时，会客气地说：“没啥哈（发音似‘蟹蟹’），吃点蟹吧！”十分有趣。可惜我们来得不是时候，蟹还躲藏在洞穴里，也就无缘一睹黑压压的蟹们在泥滩上“横行霸道”的奇景。随行中眼尖的在惊呼，“螃蟹，螃蟹”，待我搜寻时，一只小蟹早已没入穴中，只留给我一个背影，速度之快，令人惊叹！

长风掠过，没有芦苇荡的遮挡，那风颇为恣意，我嗅到了泥土的清新和江水的甜腥味道。苍茫的长江就在眼前，江面一艘轮船驶过，留下一朵朵翻滚的浪花，心潮无端地就跟着澎湃起来。

在西沙景观平台西南侧和观鸟平台西北侧的滩涂上，各设立了一个占地200平方米、高5米的土墩，兀立在我的视野里，那就是避潮墩。崇明岛濒临东海，经常遭遇海潮和台风的袭击，历史上，崇明岛更是涨坍不定，水灾横行。“海客谈瀛洲，烟涛微茫信难求”，便是李白对这个飘忽不定的瀛洲仙境的咏叹。风潮冲垮堤岸的险情时有发生，潮水淹没农田村庄，人们叫作“潮没”。清雍正十年（公元1732年），潮灾不断，灾害严重，溺死百姓无数。当时的知县高国楹决定筑高土墩，待潮水涌来时让百姓上墩避水。命令居民按田亩多少，在全县范围内分工挑土墩42座。一旦发生潮没，附近老百姓就能爬到这土墩上躲避水患，保全生命。所以大家又称之为“避死墩”， 也叫“济民墩”，含赈济百姓之意。如今崇明岛四面围堤，固若金汤，避潮墩早已退出了历史舞台，但避潮墩在历史上的作用，还是值得人们探究一番的。我暗自揣度，如能去避潮墩遗址凭吊一下，一定会生出许多感慨来。

有人说，这里已是繁华大上海的最后一块净土。短暂之旅显然无法让我对此有更为深刻的认识，故而，在我挥别之际，心底免不了生出太多的留恋和遐思。

那艘木船现在安静地停泊在历史的港湾里，风平浪静的背景下，波澜不惊。秋日的阳光如水，流淌成一条宁谧的河流，而那艘船是河上凝固的雕塑，载满一船风霜，仿如一个背负着岁月的老者，波光粼粼的河水，映照着它淡然的神情。我想，它此刻定当在惬意地享受着阳光的抚摸吧。阳光摩挲着它浑身的沧桑，是否抚得平它惊涛骇浪的记忆？

那艘船的身上留下了一道道深深的伤痕，我从中嗅出炮火硝烟的味道，感受到礁石恶浪的凶狠，仿佛看到了它在汹涌波涛中矫健的背影。

那艘船在赤水河纵横驰骋，如骏马奔驰于广袤的草原上；那艘船在大渡河昂首疾行，如海燕高翔在汹涌的大海上；那艘船如一支利箭，把乌江天险撕裂……那艘木船，在浩瀚的中国革命史里颠簸、漂荡，却始终保持着一往无前的姿态！它的身上，承载着浴血奋战、冲出重围、抵达胜利之彼岸的传奇。

当我面对那艘木船，心中油然而生肃穆、敬仰。船身上千疮百孔，足见其命途多舛，而它存在的意义却在岁月无情的侵蚀里升华，使它获得无上的荣耀。木船的光芒，穿越阴霾迷雾，在一个阴沉的时代，迸发出电光石火般的激情。

那船上艘公雄浑的号子呵，那撕破弹雨的长啸，依然在历史的最深处回荡、回荡。

我真是无法想象，这样的奇迹，现在竟然就在我的脚底。

万山之名，名副其实。举目皆山，我的视线被群山切割，而970公里的“地下长城”，就在大山的腹中迂回、游走、盘旋，这样的称谓自然也是恰如其分的。

世人皆知万里长城的雄伟，对于这“地下长城”，想来如我一般知之甚微，要不是这次来到峰峦叠嶂的万山，我真不敢相信世间还有一座如此壮观的“地下长城”。当我小心翼翼地穿行在曲曲折折的坑洞里，我就想着，这座“长城”诞生的过程远不是垒砖挑土那么简单，其中要付出的艰辛可是常人难以想象的。史载，“地下长城”自秦汉采掘朱砂始，迄今已有2000多年历史。朱砂又称“丹砂”“辰砂”等，具有清心镇惊、安神解毒之药效，为古代方士炼丹的主要原料，也可制作颜料、药剂。《神农本草经》《药性论》《本草经疏》等古文献内均有记载。晋葛洪《抱朴子·黄白》中记：“朱砂为金，服之升仙者上士也。”元张可久《天净沙·由德清道院来杭》中载：“丹炉好养朱砂，洞门长掩青霞。” 坊间有言：“家财万贯，不如朱砂一串。”可见朱砂在古代即已成为人们竞相追求的事物。盛产朱砂的万山腹地无可避免地成了人们争相前往之地。掘地三尺，凿石挖洞，目标都聚焦于那深埋于山间的红色晶石。民间关于“仙女石”的传说恰好证明了这一点。仙女石长在高高的独立的悬崖之上，似一个窈窕少女，长身玉立。据说是一个名叫“青”的女子，其夫为秦朝的一名将军，被争夺万山朱砂的南蛮人杀死，并被割首于半山。久而久之，将军身首成石。“青”得知并目睹夫已成石，誓与夫去。她到威灵寺修道，修成正果后羽化为亭亭玉立的仙女石，夫妻二人得以在仙人洞边隔洞相望。

“地下长城”的壮观工程，在长年累月的挖掘中，在刀、凿与坚石的激烈撞击声里，一点点拓进，展现在我眼前的是一条浸透着血汗的艰难史路，那隐匿在乱石丛中的或明或暗的晶体呵，分明就是劳动者精血的结晶，在历史的天空如星子一样闪烁着亘古不变的光辉。

每一处坑道山洞，已足够满足我对“洞”的所有想象。徘徊在这座“地下长城”，如时光穿梭一般，我仿佛回到古代。

群山归于宁静，曾经的喧嚣已消匿在时光流水的烟云里。当我踏上这片山林，徜徉在半山腰的栈道上，俯瞰新辟的矿山公园中一处处崭新的景点，赫然感觉到沉寂中焕发出来的盎然生机。“地下长城”终究是不会被时光洪流淹没的。

我在一片清脆的诵读声里走进于谦故居。故居的旁边是一所幼儿园。我透过幼儿园紧闭的铁栅栏门往里瞧，没有看到孩子们嬉闹的身影，也许正是他们课读的时候吧。当我抬脚迈进清河坊祠堂巷42号的怜忠祠时，满脑子里却是孩子们开花的笑脸。

我穿过三条逼仄的小巷，拐弯抹角，抵达此处。故居有点小，小到出乎我的意料，我转念一想，又觉得在情理之中。主建筑“忠肃堂”，原是故居的厅堂，陈设简单，一桌一柜一案两几，外加四把椅子而已。忠肃堂后面有一个小园、一池方塘、两个小亭，静穆得仿佛能听到池中的天光云影。 

怜忠祠内一碑、一井、一室、一堂、一池、两小亭，简陋到一眼尽收，一如于谦清白的一生。“忠肃堂”门廊上的那一副对联，“吟石灰、赞石灰，一生清白胜石灰；重社稷、保社稷，百代罄击意社稷”，倒不失为对故居主人一生的诠释了。

故居一进有井一口，当年于谦在这里汲水，井圈内壁绳痕还在。井边有一间十余平方米的起居室，于谦在这里起居，在井边洗漱后开始晨读。我驻足井旁，仿佛听到了遥远的读书声破空而来。“粉骨碎身浑不怕，要留清白在人间”，诗句里蕴含的力量和光芒，分明已穿透苍茫的历史。

我步出怜忠祠，踏一路书声款款离去。

矗立在我眼前的这座塔高耸入云，像是西子湖畔重新生长出来的一根笋子，壮硕、健美。旧塔早在20世纪20年代一个风雨飘摇的日子里轰然坍塌了。新的建筑一如众多新生的事物，显然是比老的更漂亮、更雄伟，更容易让人忘掉那旧时的模样，蜕变到了与本来面目几近无关的地步，这似乎已是不争的事实。你看看比比皆是的所谓重建工程，只怕是都得到泛黄的竹木简里搜寻一星半点的遗迹，才可能证明其 “血统”。

据悉，新建的雷峰塔为国内首座彩色铜雕宝塔。建筑学层面上的意义，我无意去探究。跨过一道沉沉的仿古门，走进新塔底层，这里，就是古塔遗址。而在台基二层，可以看到遗址的模样。整个遗址区被玻璃包围着，游人可以在外观看，以防氧化和人为破坏。遗址那一块块塔砖，还被仔细地包裹着。我对面前的这一切，心生慨叹，如果说今天的雷峰塔是一根破土而出的新笋，那么，那些飘零于地的古砖，俨然就是剥落的笋叶了。从历史的枯枝黄叶里崛立的雷峰塔，终于重新焕发出盎然生机。

遗址上散落着数不清的硬币，显然是好事者的即兴所为。传说塔砖可以祛病健身，底层砖块因此被盗挖一空，终于直接导致塔身突然倒塌。现在挖不到砖块的人们，就换用丢钱币这样一种方式来为自己祈福。照理说，芸芸众生，谁都渴求幸福，这本无可厚非，只是，但愿铜臭味不要再腐蚀到塔的基脚，方则一切安好。