走在高地的暮色中，在流淌寂静与安详的瑶族村寨，夜色刚刚降临到青石板路上，小街傍依的溪水发出“叮咚”轻响，古老的吊脚楼把我引入一个柠檬色的梦境里。

此刻，生活在不同时空的你，如果同样的夜色正好经过你的家门前，你会用怎样温和的心境来向我描述呢？我画一幅瑶峒之夜赠予你。

一路辗转，我们冒着暴雨赶往新化西陲的山岭，到达天门时雨已停歇，时近黄昏。我们跟随一轮落日紧赶慢赶。群山起伏，雨洗后的山野清新透亮，但见一座散落于浮云中的村落，黄昏为它穿了一件玄青的衣裳，我隐隐约约听到寨子里有瑶歌在唱：

“远远那个村庄一条河，风吹波浪闪金光，郎在中央撒起那个网，姐在岸边洗衣裳。青青那座山间一绣房，一根丝线三尺长，郎在那个村庄把姐望，姐在楼上绣鸳鸯。”

这是瑶村小伙唱给姑娘的情歌，也是夜色唱给古寨的情歌。

在溪水边下车，去吊脚楼上吃晚餐。餐馆里笑眯眯的瑶族老乡告诉我，寨子叫土坪村，他说：“广播里唱着《夜画瑶峒》的歌曲。”我们决定去村寨转转，从村头到村尾，沿着溪水漫步，水边有石护栏，护栏两边都是吊脚楼。《夜画瑶峒》是当地文化广场的一台演出，是瑶族文化风俗的浓缩展出，演出地就在不远处的村委会。

夜色渐渐灰蒙，黛青天空中群星隐隐闪烁，我将瑶寨的幽溪风光一笔笔画入夜之画纸。天色尚明亮，那昏暗才刚刚开始，阳光的金线全都抖落在溪水中，溪水便愈加清澈见底。一个安静闲适的古寨，有小桥流水、青石板路和吊脚楼，有村舍悬于溪畔，每隔五十米有通往溪水的石阶梯，隔一里又有连接东西岸的石桥。溪底铺满大大小小的石头，偶见村民在溪潭边洗菜洗衣服，或是趴在栏杆上静静地看水。吊脚楼色泽陈旧，有的楼上堆柴火，楼下住人家；有的檐前放旧风车，屋前挂一串金黄的玉米；有穿玄青瑶服的老人走出门槛，在门楼前不紧不慢地做着小事；有三两儿童顽皮可爱，在青石路上嬉戏笑闹。

护栏边栽有月季、垂柳，花红柳绿，是“疏影横斜水清浅，暗香浮动月黄昏”的感觉。几个村夫在堂屋里商量事。一座新修的木楼，门口堆放着沙子水泥，原来是主人在规划建新楼，过不久，他出屋，将散乱放置的木板整理好，见青石板沾了灰尘，便从溪水里提了一桶桶清水上来细细冲洗干净。

一座古老的风雨桥，桥上写着几个拙朴的大字——“过龙桥”。我们从桥上走过，见到村委会的竖牌，然而两幢三层小楼都房门紧闭。走进空无一人的院子，才发现这里既是《夜画瑶峒》的演出地，也是廖家祠堂的所在地。这座家祠始建于清雍正十三年（1735年），有近300年历史，是廖氏祖先明末清初朝廷四品道台廖文钢辞官归隐之地，也是廖氏族人祈祷祭祖供奉之地，后来成为村委会所在地，只是我们来得不是时候，错过了夏夜才有的民族风情演出。

《夜画瑶峒》源于一个传说：相传这里世代生活的大戎族和姜央族，是梅山侗族统领的两支族群。大戎族地处梅山腹地，出产黄金，但因为被宋朝官府围困，严重缺乏食盐，于是与靠近梅山口的姜央族达成协议：由姜央族偷运和护送食盐进山，大戎族用黄金换取食盐，还约定以“偿骨”(指一族的人改姓作为另一族的人，来补偿另一族的壮劳力)的方式弥补损失。仡孛作为“偿骨”的奴隶爱上了大戎族的妹榜，然而妹榜却不得不嫁给姜央族的儿子仡夔。在无尽的蛮族相争中，仡孛为妹榜创作了一曲《月光牛角》。仡孛的乐曲一奏响，便见乌云散去，群鸟静听，两边的族人深受感动，从此化干戈为玉帛。

月光漫过牛角，黄昏坠入溪水，我们所住的木楼叫大戎客栈，而对面吊脚楼横着的牌匾上刻着“月光瑶”。瑶寨被黄昏的晚霞镀了一层金光，金光慢慢褪去。寨子里的村民三三两两走出屋来，有的坐在一起聊家长里短，有的站着商量国计民生之大事。我走上村尾的风雨桥——无忧桥，鲜艳的月季盛开在吊脚楼前的院子里，古桥下一块巨石横在溪水中。我走过石桥，见桥上横贯的铁索已被磨得光亮无比。两个中年男人，三个老婆婆，靠在栏杆上不知在说些什么，我走过去细听，才发现他们说的话我一个字也听不懂。他们对我微笑，视我为近邻，容我与他们一同享受将铁索磨得光亮的闲暇时光。

我们顺着溪水往村头走，一直走到三棵古树的身边。月亮在云层中，淡淡地照着三棵古树。借助微弱的月光，我看着中间最大的一棵，那是一棵树龄1400多岁的稠树，它枝干遒劲，已将长长的枝条伸入月光中了，一株古藤缠绕在它的枝干上。两棵树龄1200多岁的枫树并排站立在两侧，显得年轻青翠，三棵古树上都系有红绸，据说每年三月三村民们都会来此拜祭神树，大概是由古树开始，逐渐有了这座青绿寨子的。

夜色渐浓，吊脚楼的灯笼一盏盏亮起来了，七彩灯光装点着风雨桥，使石桥变得生动明丽。溪水像一根暗色丝带，又像一条绵延到远方的道路，从这个隐居的村寨向世外延伸出去，仿佛要将我们深藏在这无穷无尽的时空里。

记得2018年诺贝尔文学奖的获得者奥尔加·托卡尔丘克写过一部名为《云游》的小说。书中描述了一个到处游历的年轻人，他虽然无法描述其中的很多美景，但他的一句话很有说服力：“我见过的所有东西，现在都是我的了。”此刻，瑶峒之夜也似乎为我所独有。

第二天清早，我又去拜访了三棵古树和村寨。古树青翠蓊郁，树叶招展，守护这座寨子。从树底可以看到村头环形的瑶寨建筑和村尾的无忧桥。黎明的光线从村尾慢慢照到村头，那金光走到溪水中，溪水便反射出一片粼粼波光，忽然泼剌一声，等我醒悟过来，阳光已把村寨照得通体透亮了。

于是，我折叠起瑶峒之夜，将它装进贴近心口的那个口袋里。我将重新出发，赶往雪峰山的一座座山水田园。亲爱的，你知道，我把所见到的瑶峒之夜都写给你，那样它就变成了我们共同拥有的财富。

我很是想念你！

黔城是通过水运而繁荣的一座古城，位于清水江、 水、沅水三水交汇之处。清水江是沅水第一大支流，黔城所在的三水汇流处，是沅水真正的源头。

我们从洪江出发前往黔城，一条沅水清碧如丝，一路随我们蜿蜒流淌。江岸青山连绵，将青影倒映于江水之中，粉色木芙蓉盛开在公路两边，橙橘翠柚结于道旁山野，一股清朗之气随我们流转。过了一座横跨于江岸之上的铁路桥后已是中午，我们停车去一个吃饭的好去处，叫“老曾家的鸭院子”。这是一个靠近沅水的农家餐馆，靠山吃山，靠水吃水，在这里，居有桂兰，听有江涛，吃有山野菜蔬。我们点了沅水的活鱼，煮得一锅奶白色的汤，味道鲜美无比。大厨曾冬平盛了一大海碗饭陪我们边吃边聊，他也是爱诗之人，白天的角色是厨子，夜晚他会回到黔城，他在黔城开了一家茶店，叫“光阴夜归人”。他换上一身洁净的唐装，泡一壶上好的红茶，和诗友们聊诗品诗，我们都笑称他白天过物质生活，夜晚享受精神生活，似乎黔城的山水更容易滋养人的灵性与诗意。

一直陪我畅游五溪的女友柴棚，出生在黔城，写诗多年，她的诗歌纯净深情，诗如其人，人如芙蓉。她说每次从怀化回家，都会到“光阴夜归人”这家店里小坐。诗歌使她变得与众不同，有一股特别的魅力在举手投足间散发出来。她有一组诗歌是写给黔阳古城的，“在黔城，唯有梦/让梦觉醒，让梅花顿悟/让炊烟出鞘/让满树春花/拔节生长”。柴棚的母亲住在黔阳古城北正街195号。

从鸭院子的柴门出来，沿着沅州路步行不过一里，我们就到了 水、清水河、沅水三水交汇之处。黔阳古城像一只伸出来的拇指点在三水交汇之地。我看见不远处的两条河，仿佛是踏着阳光而来的两个神女——衣衫青碧，是用岁月的纱罗编织而成，那样缥缈无形，舞动于潋滟的江波之上。

沿石阶向下走到水码头边，一条木船就停在江面。江水那样清澈、澄莹，阳光在江面投下细碎的银光。我在江岸静坐，一时思绪纷纷，我想起湘水之畔的故人，想起他沉静迷人的双眼，想起他对我说话时温柔的语气。我也想起人生中我永远都够不到的一些事物，触碰不到的那些星空下最美的心灵。虽然我空怀了一颗失败之心，但我的伤感在河水交汇处忽然显得微不足道。三条河流在无言的静寂中融为一体，变得更加开阔，更加自由任性，更加美丽丰沛，它们是最动听的合奏曲里不能分开的部分。或许有一天我也能找到一条捷径，通向我从未到达的神秘之地，那时不可能发生的一切也许都会发生。

自古以来，黔城便是“楚南上游第一重镇”“湘西第一古镇”。自西汉建邦，它一直是镡成县、 阳县、龙标县、黔阳县的县治所在地，而且也是巫州、叙州、沅州等州郡府治地，有三面环水，沅水纵贯，上溯贵州，下入洞庭的水路优势。我能想象明清年代黔阳古城的热闹，商贾往来、百航云集、水陆通衢。 “鄂君启节通沅水，庄豪船队伐夜郎”，就是对当年辉煌往事的写照。

依赖三江水运而繁华，这是黔阳古城相似于洪江古城的地方。“大船小船聚城旁,上溯黔阳下武昌”仅是诗中的描述，但我印象中黔阳古城却有着与洪江古城不一样的文化气质，正是这种诗意的气质打动了我。我们沿着沅水源头的江堤行走，不久就到达芙蓉楼。唐天宝七年（748年），王昌龄由江宁县丞被贬为龙标县尉，当时辛渐是王昌龄的朋友，王昌龄陪他从江宁到润州，然后在芙蓉楼分手。王昌龄虽被贬，但仍写成他著名的诗《芙蓉楼送辛渐》：“寒雨连江夜入吴，平明送客楚山孤。洛阳亲友如相问，一片冰心在玉壶。”他以此诗表明自己冰清玉洁、坚持操守的不变信念。

黔阳古城的芙蓉楼建于清嘉庆二十年（1815年），是为纪念王昌龄所建。当年李白得知王昌龄被贬龙标县尉，深为同情，写下了《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》：“杨花落尽子规啼，闻道龙标过五溪。我寄愁心与明月，随风直到夜郎西。”王昌龄谪居龙标八年，常以诗酒自娱，抒情寄志。他在龙标及楚地写了《龙标野宴》《送程六》《送吴十九往沅陵》《箜篌引》等一大批优秀诗歌。在黔阳古城的西北隅，我们登上了芙蓉楼，楼为重檐歇山顶，造型优美，附近的送客亭、半月亭、玉壶亭掩隐在绿树竹海之中，而不远处正是三水交汇的沅水之源。我以为，正是芙蓉楼使黔城具有与其他古城不一样的文化气质，它代表清廉正直的高尚品行和永不泯灭的人间真情，这是黔阳古城最珍贵的精神文化遗产。

出芙蓉楼，至古城西门，城墙前的青石板路上刻着一个由几个字组成的圆形图案，那几个字就是王昌龄的诗句“一片冰心在玉壶”。古城有两千多年的历史，赤砂石制成的门楼保存较完整，民国时这里改为中正门，门楣由戴笠题字。赤褐色的古城墙已不甚完整，仅存芙蓉楼段的城墙还能依稀看出昔日风采。

从中正门走进古城，古城静寂，不收门票，三三两两的闲人漫步在青石板路上。两边街巷布局统一，祠堂、寺庙、宅院、会馆、碑刻、古井鳞次栉比。虽然经过了千百年的风风雨雨，但古城仍保存着大量的明清建筑，除了芙蓉楼、南正街、钟鼓楼、中正门，还有万寿宫、先农坛、文庙，以及宝山书院和龙标书院等。依附南北两条主要街道而形成的鱼骨状道路保存完整。我们找到的叙州府遗址几乎什么都没有，仅有一块石碑上刻着：“唐代为州治县同城，其中叙州土府衙署在县衙署北面，现仅存周边土地墙遗址。”柴棚说，每年在南正街，过年过节会摆千家宴。千家齐聚一条街，场面热闹，气氛热烈，可惜我无缘得见。

漫步在古镇，感受它独有的古旧气息。古镇以明清建筑为主调，使用赤砂石、青石板、小青瓦、杉木、石片等，所建民居敞亮明净。城中古建筑群，或雄伟壮丽，气势不凡；或飞檐卷垛，朱栏白墙；或精致淡雅，清秀宜人；或雕梁画栋，古色古香。古镇老屋大小不一，风格各异，每间民居似乎都藏有一段文化故事。

同行的曾庆平是黔城作协主席，他是一个本地通，正要出版一本写黔城的书。他把我们带进一间间民居，这些民居是当地人自建的艺术博物馆。中正门街的然翔园，主人杨汉明是三代巫傩文化的传承人，在特定的节日他会组织傩戏表演。我们在展厅里静坐清谈，看他一心一意以棕丝编织传说中的神鸟——玄鸟。同一条街道上还有黔阳剪纸馆，馆主邱宏麟，2012年他自建黔阳剪纸馆，我们到来时，须发尽白的老先生正在剪纸桌前创作他的红色剪纸系列。而在南正街上，一袭素裙、一支毛笔，坐在静谧中画陶的美丽女子叫邱超，她是沅河十里窑黑陶的传承人。

傍晚，女友约我去古城民族服装店，店铺素朴优雅，一个素颜的黔城女子坐在店里喝红茶。老曾熟悉古镇的每一个居民，他替店主写过优美的文字，我们畅所欲言的交谈使女子心动了。她热情地跑到旁边的夜店，点了一大盆火辣辣的龙虾和各种黔城小吃，将桌子摆到青石板的巷街里，一次不期而遇的古城晚餐就出现在我们面前。

老街悬挂着的一串串红灯笼依次亮了起来，好像在青石板上泼洒了江水，使月光也顺着江水流淌在老街上。这真是一个美好的夜晚，赏古城夜色，观影绰民居，遇黔城姑娘，会温暖友人，立芙蓉楼外。一时我说不出什么话来，只是举起手里的酒杯，我想敬的也许是不远处合流的江水之源，也许是我心念的远方之爱，也许是“冰心玉壶”里的黔城文脉，也许是逝去的水马船声，又或许是一群微笑着和我说话的黔城友人，和天空高悬的那一轮温柔的月。 

责任编辑：杨红燕